Les parties particulièrement sensibles à la corrosion (axe principal, roulements, partie métalliques du frein) des Moulinets Gunki SW FV 200 & FV 300 ont reçu un traitement
particulier pour pouvoir être utilisés en mer et limiter les effets dévastateurs du sel. Pour pêcher et multiplier les sorties en mer en toute quiétude ! N’oubliez pas, tout de
même, de rincer après chaque partie de pêches votre moulinet à l’eau tiède afin de vous assurer une plus longue longévité !

Encore MERCi à Pezon & Michel pour ce magnifique lot!

Tous à vos plumes et bonne chance

Cette année, je change le combiné de mon bateau, je vais installer la nouvelle technologie chirp de chez Garmin, en l’occurrence nous allons poser le 7200 avec le GSD26, pour que tout cela fonctionne nous devons aussi changer la sonde et poser une sonde Airmar.
A cette occasion, j’ai discuté avec Bertrand Picarda, le patron d’Airmar afin de lui soutirer les meilleurs conseils pour bien poser ma sonde. Avec sa gentillesse habituelle, Bertrand s’est proposé de passer voir mon bateau. Je dois vous avouer que la sanction fut immédiate, ma sonde est mal montée, « comme beaucoup… » selon Bertrand.
L’idée de ce petit reportage venait de naître, donner les quelques conseils de base pour bien monter sa sonde.
Je vais donc tenter de vous restituer les différentes phases et conseils de mister Picarda himself , hé oui, le bateau est petit mais la maison ne recule devant aucun sacrifice, allez c’est parti !

Le diagnostic de l ancienne sonde

La sonde est bien droite la hauteur semble bonne mais question du spécialiste : « au dessus de 20 nœuds tu décroches ? »
Dans le mille, c’est exact, à cette vitesse le sondeur décroche. La raison de ce décrochage, j’ai monté la sonde dans l’alignement d’une virure de coque, à haute vitesse, cette virure crée un tourbillon de bulles d’air et produit ce décrochage.
Même si la nouvelle sonde se pose sur le même étrier (bravo pour ces « standardisations ») il nous faudra déplacer l’étrier et de plus Bertrand trouve que la sonde est trop près de l arbre du moteur.

Phase deux préparation du « chantier »

Les outils nécessaires :
-perceuse/visseuse avec les bons embouts et les bonnes mèches
-papier de verre
-le joint adapté
-un niveau
-un rapporteur

On vérifie le contenu de la boîte Airmar :

C’est bon tout est là, on va pouvoir commencer.

Premièrement, démontage de l’ancienne sonde, les trous des vis sont bourrés de joint, et on remet un vis légèrement plus grosse

Il faudra penser à mettre un petit coup d’antifouling

Deuxième phase, choisir un endroit ou l’eau s’écoulera sans créer de turbulences, là, je ne peux pas vous mettre une photo les rouleaux de la remorque empêchent de prendre un cliché correct, mais je suis sur que vous comprenez le problème.
Une fois l emplacement choisi Bertrand va vérifier l ‘angle bateau/sonde.

Désolé pour la qualité de l’image

Dans notre cas, pour que la sonde soit la plus droite possible il va falloir poser une cale de rattrapage d’angle (fournie dans le kit Airmar)

Les trous pour les quatre vis sont percés, après avoir bien entendu fait les tracés au crayon, attention bien prévoir de ne pas trop écarter ces trous afin de garder un débattement suffisant pour les réglages en hauteur, de nouveau le bourrage de joint, et vissage, c’est dur n’est ce pas Bertrand ?

On pose ensuite le support de la sonde puis la sonde, on va dans un premier temps la positionner deux centimètres sous la ligne de coque, ce premier réglage sera à valider en navigation, nous verrons à ce moment là si la sonde ne provoque pas une gerbe d’eau, auquel cas il faudra ajuster.

Voilà, le travail est fait, voilà le résultat final, j’ai hâte de faire les tests en mer…

Frenchy.

Un ami m’a proposé d’aller voir ce qu’il peut se passer au large, sur des épaves et sur un plateau rocheux. Moi qui suis plutôt habitué à pêcher le bar dans 2m d’eau, ou les lieus dans 15 à 20 mètres, c’était l’occasion de voir comment se pratique la pêche au large.

Je commence à me renseigner auprès des autres pêcheurs de la sortie, ils comptent pêcher essentiellement au vif car on est en morte-eau. Ca commence bien, je n’ai jamais pêché comme ça… Nous parlons ensuite des cannes, des bas de ligne, et des plombs. Une fois de plus, surprise, ils pêchent avec un plomb de 300 grammes, ça va être du sport … Déjà, je n’ai pas de quoi monter un bas de ligne comme le leur…

Puis nous parlons des zones de pêche, tout d’abord une épave non répertoriée sur les cartes, profondeur 70 à 80 mètres, puis un banc de sable, profondeur 60 à 70 mètres, puis nous irons sur le plateau des Langoustiers, profondeur entre 35 et 50 mètres, ça ce sont des profondeurs que je connais un peu.

Je commence à préparer mon matériel, je trouve bien quelques plombs, une ou deux pochettes d’hameçons, et de quoi monter un bas de ligne comme ils me l’ont décrit. Pas convaincu, je prépare aussi mes jigs et les plus gros leurres souples que je garde au fond des boites.

Je regarde mes cannes, les deux seuls ensembles qui peuvent convenir sont mon Illex Element Rider 250XH avec un moulinet Shimano Twin Power 5000HG, et ma canne à jig, une Sert Sigsbee avec un Daiwa Capricorn 4500J. Bref, du matos léger, tout du moins c’est ce qu’ils me diront quand je monterai à bord…

Nous devons partir à 5, sur un Boston Whaler 24 Justice avec 2 moteurs 150cv 4 temps Yamaha, le bateau est bien équipé, vivier, glacière, pompe de nettoyage, etc.

Rendez-vous est pris le samedi 14 à 08h30, ce n’est pas la peine de prévoir de partir plus tôt, avant il n’y aura pas d’eau à la cale.

Arrivé à la cale des trombes d’eau, ça commence bien ! Le propriétaire part chercher le bateau au mouillage avec son annexe, et nous descendons tout le matériel sur la cale. Nous prenons le temps de tout ranger correctement à bord car le trajet sera long, puis direction les 7 îles pour rechercher quelques vifs (du lançon).

Une fois de plus c’est une première pour moi, j’avais bien déjà attrapé quelques lançons par hasard, mais jamais je ne l’avais pêcher spécifiquement. Nous remontons une cinquantaine de lançons qui seront mis directement dans le vivier, où ils seront oxygénés tout le trajet par une pompe. Et il pleut toujours…

Le trajet vers la première épave prends pas mal de temps, elle est à environ 18 miles au large, heureusement il y a peu de vent, et la mer est quasiment plate. C’est une épave non répertoriée sur les cartes, le point GPS nous a été donné par un plongeur professionnel qui a déjà plongé plusieurs fois dessus, c’est un bateau du début du 20^ème siècle, d’environ 130 mètres de long, et qui dépasse d’environ 7 à 8 mètres au dessus du fond.

Malgré le point GPS précis, il nous faudra une dizaine de minutes pour localiser précisément l’épave. Pas facile à trouver. Il y a 75 mètres de fond et c’est encore une fois une première pour moi. Les autres pêcheurs préparent des bas de ligne pour utiliser des vifs, je préfère me rabattre sur ce que je connais et je mets à l’eau un jig bien effilé de 160 grammes. Finalement je vais aussi bien au fond qu’eux avec leurs plombs de 300 grammes.

Cette première épave ne donnera strictement rien, pas une touche sur les trois ou quatre dérives que nous y ferons.

Nous reprenons la route pour un plateau sablonneux à 5 miles de là. Au moins, il ne pleut plus, et nous resterons au sec tout le reste de la journée.

Le plateau est atteint après une vingtaine de minutes de navigation. Dès les premières dérives, quelques lieus remontent au bateau, pas des monstres, tous aux environs des 2 kilos.

N’ayant pas de touche au jig, je décide de suivre mes petits camarades, et de monter un bas de ligne pour des vifs. Dès la dérive suivante je remonte un lieu d’un peu plus de 2 kilos. Après plusieurs dérives, il faut se rendre à l’évidence, le plateau n’est pas aussi prometteur qu’espéré. Et le propriétaire du bateau décide de quitter la zone pour aller sur le plateau des Langoustiers. Nous revoilà partis pour quinze minutes de navigation, toujours plus au large.

Les Langoustiers c’est vraiment le large, nous sommes entre 27 et 30 miles de la côte. Tout au nord du plateau, un gros chalutier et un bolincheur sont en train de ratisser la zone, ils sont tous les deux d’une taille importante, on est loin de la pêche côtière. S’ils sont passés sur le plateau sablonneux où nous étions avant, cela expliquerait le peu de résultats que nous y avons eu… Encore un peu plus loin au nord on devine parfois un cargo. Nous ne sommes pas loin du rail montant le plus sud, rail qui se dirige vers le dispositif de séparation des Casquets, ce rail montant voit passer environ 80 bateaux par jour.

C’est reparti pour les premières dérives. Le fond est d’environ 40 à 45 mètres, et les dérives nous entrainent vers le bord du plateau où les fonds repassent alors à 75 mètres. Mais 40 à 45 mètres, je connais un peu plus. Les collègues à bord reprennent avec leur bas de ligne à vif, je fais de même. Les autres pêcheurs semblent plus habitués que moi à cette technique, et ils remontent quelques jolis lieus calibrés entre 5 et 6 kilos. Je remonte un « pin’s de 2 kilos ». Les prises s’enchainent, ce n’est pas la ruée, mais c’est régulier, un ou deux poissons par dérive. Tout du moins pour les autres, pour moi ce n’est pas hyper glorieux. Je fini par prendre une belle châtaigne sur le vif, le frein du Capricorn se fait entendre et je commence la remontée, malheureusement, à mi-hauteur, et sans avoir diminué la tension sur la tresse, le poisson se décroche. Raté. Je sors ensuite un lieu de 3 kilos qui remontera sans trop se battre.

Je décide alors de changer mon fusil d’épaule et de retourner à ce que je sais faire. Je reprends mon Element Rider 250XH et je mets en bout de ligne un jig de 150 grammes avec un bel octopus sur l’assist.

Dès la dérive suivante j’arrive au fond, je remonte d’un ou deux mètres, j’anime un peu et je commence une remontée lente d’environ 15 mètres. Là je fais un stop d’environ 30 à 40 secondes. Au moment où je reprends la main pour remonter de nouveau je prends une cartouche sur le jig, et le frein du Twin Power HG se met à chanter furieusement. Celui là, il ne m’échappera pas. La canne Illex Element Rider 250XH est en arc de cercle, heureusement que la réserve de puissance dans le talon est bien présente. Je ne laisse pas de répit au poisson et au bout de trois ou quatre minutes, arrive en surface un beau lieu, d’environ 6,5 kilos. C’est le plus gros lieu que je n’ai jamais fait.

Mon pote Christophe, jusque là assez discret commence à enchainer quelques beaux poissons, tous au dessus de 3 kilos.

Les autres pêcheurs commencent à avoir moins de touches, alors que Christophe continue son festival :

16h00, conformément aux prévisions le vent commence à monter d’un cran, et un front nuageux apparait au nord-est, il va être temps de penser au retour. Nous prenons le temps de ranger correctement tout à bord, car nous sommes à 29 miles du port, et la mer commence aussi à se lever un peu.

16h20, nous quittons le plateau des Langoustiers, direction le port de Perros-Guirec. Alain stabilise le Boston Whaler au rythme de croisière le plus économe, et nous traçons entre 19 et 21 nœuds en direction des 7 îles. Le trajet semble bien long, et malgré le creux d’un mètre, le Boston passe sans taper, et arrive à garder une moyenne régulière. Les 7 îles commencent à apparaitre doucement sur l’horizon, ce sont les premières terres que nous voyons depuis le milieu de matinée.

Arrivé au port de Perros-Guirec à 18h00, il nous aura fallu plus d’une heure et demie pour rentrer, c’est vraiment long, et assez monotone, mais ça en valait la peine.

Au final, nous avons ramené 5 poissons chacun, soit un total de 25 poissons en tout. Le bateau a consommé environ 140 litres de carburant, et nous avons fait 77 miles dans la journée.

C’est le genre de pêche que je ne connaissais pas, c’est franchement physique, remonter 200 grammes de 70 mètres de fond régulièrement ça demande des bras et des épaules. On est très loin des pêche en finesse, mais c’est sympa de sentir des gros lieus au bout de la ligne, les sensations sont très différentes, et les attaques de gros lieus sont vraiment « explosives ».

Voici un bout de vidéo de la sortie :

Christophe.

On en parle ICI

Une petite intro :

Alors voilà, depuis quelques années maintenant, Humminbird à comme qui dirait « révolutionné » le monde du sondeur dans le nautique, avec l’arrivée du Side Imaging. Le terme imaging est tout à fait approprié à cette technologie, puis-ce que le sondeur procure réellement l’équivalent d’une « photo » du fond de la mer…

Mais voilà, s’il est vrai que certaines choses sont parfaitement visibles lors de la lecture du Side-imaging, comme par exemple une épave. D’autres structures peuvent souvent être nettement plus difficiles à distinguer et il n’est pas rare de rater de superbes spots à cause d’une mauvaise interprétation de la lecture du Side imaging.

Je vais donc tenter de vous expliquer, au mieux, comment bien se servir de cette nouvelle technologie.

Premièrement, intéressons nous au matériel concerné :

Aujourd’hui la technologie la plus connue n’est autre que le Side imaging de chez Humminbird, cependant, Navicom n’est plus le seul sur le marché à proposer cette technologie. Ainsi Lowrance propose également sur une de ses gammes, un équivalant appelé Side-Scan!

Pour ma part, les deux technologies se valent, je possède du matériel Humminbird, j’ai eu l’occasion d’utiliser le matériel Lowrance et l’interprétation est la même sur les deux combinés.

Mais alors lequel choisir?

Outre la question de préférence d’une marque ou d’une autre, le choix du matériel peut aussi être une question de budget. Je ne ferais pas de commentaire sur telle ou telle marque, chacune à ses avantages et ses inconvénients.

Les combinés disponibles sur le marché :

Chez Navicom :

Humminbird 798 CI HD SI :

Prix : à partir de 1350 €

Humminbird 898 C SI :

Prix : à partir de 2050€

Humminbird 998C SI :

Prix : à partir de 2500€

Humminbird 1198C SI :

Prix : à partir de 3200€

L’ensemble de la gamme Side Imaging se ressemble, l’ensemble des combinés sont d’ailleurs dans l’ensemble identiques, l’interface mécanique (bouton) reste la même d’un sondeur à l’autre et l’interface graphique évolue peu selon la taille des écrans, qui restent la principale différence entre chaque combiné.

Caractéristiques disponibles sur leur site : www.humminbird.com

Chez Lowrance maintenant :

Chez Lowrance, c’est un peu différent, il s’agit en effet d’un module, composé d’un boitier et d’une sonde, qui vient se rajouter sur leur combiné HDS. Il faudra donc prévoir l’achat du module, plus l’achat d’un combiné HDS.

Le module Structure Scan LSS-1 :

Prix : à partir de 700€

HDS-5m :

Prix : à partir de 650€ + 700€ de module soit un combo à partir de 1350 €

HDS-7m :

Prix : à partir de 1300€ + 700€ de module soit un combo à partir de 2000 €

HDS-8m :

Prix : à partir de 2200€ + 700€ de module soit un combo à partir de 2900 €

HDS-10m :

Prix : à partir de 2900€ + 700€ de module soit un combo à partir de 3600 €

Caractéristiques disponibles sur leur site : www.lowrance.fr

Voilà, maintenant que le matériel est présenté, avant de parler de la lecture même de l’image, je pense qu’il est très important de s’attarder sur un point critique de cette technologie, la sonde…

En effet, ce n’est pas la constitution de la sonde qui nous intéresse, mais son positionnement. Problème auquel nous ne pensons généralement qu’après l’achat de l’engin…

La sonde :

En effet, comme son nom l’indique, la technologie est appelée Side, elle sonde donc sur les côtés du bateau… La majorité des sondes aujourd’hui sont de type « Tableau arrière » Seulement pour le Side imaging, cela n’est pas forcément pratique. Comme nous le voyons sur ce schéma, l’onde est envoyée sur les bords du bateau :

Seulement, pour que cela marche, il ne doit pas y avoir d’obstacle sur la périphérie. Ainsi le moteur gêne souvent ce type de sonde, rendant impossible le sondage d’un côté du bateau comme on peut le voir sur mon schéma précédent.

Il existe plusieurs possibilités pour palier à cela :

- la première, l’achat d’une sonde traversante, il s’agit d’une sonde positionnée sous le bateau par perçage de la coque. C’est encore la solution la plus efficace mais elle présente deux inconvénients :

Premièrement le prix, comptez 200 euro supplémentaires lors de l’achat du combiné pour l’option sonde traversante.

Le second problème, l’installation de celle-ci, le perçage de la coque n’est pas toujours des plus aisés.

- La deuxième solution : La double sonde de tableau arrière, à l’aide d’un boitier de mixage comme celui-ci :

Il est alors possible de brancher deux sondes sur un seul combiné (ainsi que deux combinés sur la même sonde au passage) Et donc, en positionnant deux sondes sur le tableau arrière, chaque sonde est en mesure de sonder un côté du bateau. Cette solution à pour inconvénient un fort investissement supplémentaire, l’achat d’une sonde et du boitier.

En revanche, cette solution s’avérera être la solution idéale pour les personnes achetant directement deux combinés pour son bateau. L’investissement dans le boitier de mixage sera nécessaire et plus rentable qu’une sonde traversante.

- La troisième solution, uniquement pour les moteurs électriques :

Des sondes spéciales bas moteur électrique, comptez 200 à 300€ la sonde.

- La quatrième solution : un support quelconque pour positionner la sonde ailleurs sur le bateau, peu pratique surtout lors de la navigation.

- La cinquième solution, pour le kayak : sur le principe de ce kit Humminbird pour les sondeurs classiques :

Fixer la sonde au silicone au fond du kayak, le silicone conduisant parfaitement les ondes.

Il faudra cependant bien recouvrir la sonde pour que le Side imaging soit fonctionnel.

- Dernière solution : positionner la sonde sur le tableau arrière, de sorte que celle-ci sonde sous le moteur :

Cette solution est efficace, je l’ai mise en œuvre sur mon bateau, elle a cependant un léger défaut, la forte circulation d’eau au niveau du moteur créer une légère déperdition de signal sur le côté concerné du Side-imaging. Déperdition qui reste cependant tout à fait acceptable.

Voilà, maintenant vous êtes au courant des futures embuches que vous rencontrerez.

Passons maintenant à la lecture du Side-imaging/ Side-scan :

Tout d’abord, quelques rappels et un peu de « physique » ; tout le monde connait les superbes images d’épaves vue au Side-imaging qui circulent sur internet, mais tout le monde n’est pas capable de distinguer certains détails sur ces épaves. Pour comprendre la lecture du Side imaging, j’utiliserais des exemples à travers des photos, c’est toujours plus simple en application qu’en abstrait. Mais avant tout, il est important de comprendre le fonctionnement du Side imaging :

Tout d’abord, l’image que l’on obtient sur le combiné, est en 2D, cependant nous recherchons des structures qui elles sont en 3D. Pour comprend la représentation « à plat » de ces structures, intéressons nous à ce qui se passe sous le bateau :

Notre sonde, émet des ondes, passant tel un rideau sur le fond, le retour de chaque onde permet ainsi, une fois assemblée de « cartographier le fond » il est donc bien évident, que le Side imaging à l’arrêt, c’est inutile.

De même je vais casser un mythe, le side imaging ne permet pas, en soit de « voir » le poisson. Lorsque les poissons se déplacent en banc, et qu’ils sont décollés du fond, on peut les distinguer, mais de façon générale, vous ne verrez pas un poisson isolé collé au fond, ou même entre deux eaux. Le Side imaging permettra donc  plutôt la connaissance du fond, et ainsi de pêcher les zones les plus intéressantes.

I L’ombre en side imaging :

Le premier et principal élément à comprendre pour bien lire et maitriser son sondeur, est le principe de l’ombre! C’est grâce à elle que nous pourrons distinguer le relief sur les images obtenues.

Mais alors, une « ombre » avec un sondeur me direz-vous? Qu’est ce que c’est que ce baratin, nous venons pourtant de dire qu’il ne s’agissait pas d’une vraie photo alors comment une ombre peut elle apparaitre si nous ne prenons pas de photo avec la lumière…

En réalité, l’interprétation est simple, la lumière fonctionne comme l’onde de la sonde, lorsqu’elle rencontre un obstacle elle est réfléchie, ne traversant pas l’objet. Il se forme alors une ombre derrière cet objet. De la même façon, lorsque les ondes émises par le sondeur rencontrent un obstacle, celles-ci sont réfléchies. Puis-ce-que toutes les ondes sont émises du même point de fuite, il se forme derrière l’obstacle une zone qui ne peut être atteinte par les ondes. On parle alors de zones d’ombre. Cette zone d’ombre sera alors restituée sur l’image par une ombre, une zone noire dans laquelle n’apparait aucune des structures présente dans cette zone.

En image cela donne :

Mais alors me direz vous, les zones d’ombre sont des pertes de données pouvant masquer des structures également intéressantes? Certes cela est vrai il est d’ailleurs intéressant lors d’un repérage d’attaquer la structure observer sous plusieurs angles.

Mais les zones d’ombre ne sont pas seulement des pertes de données, elles sont surtout elles même des données très précieuses caractérisant les hauteurs du fond. En effet, comme nous l’avons dit elles se forment suite à la rencontre de la structure en relief située au fond. Sur l’image précédente sans l’ombre on ne distinguerait en aucun cas la remontée du fond, en effet, plus une ombre sera grande, plus cela signifiera que l’objet est grand par rapport au fond, ainsi grâce aux ombres on pourra distinguer la hauteur des différentes structures situées sur le fond.

Les ombres nous indiquent également d’autres éléments comme la position des structures flottantes entre deux eaux. En effet, lorsque d’une roche surmonte le fond, l’ombre formée sur la photo aura pour base de départ la roche. En revanche, si l’objet est situé entre deux eaux, l’ombre sera projetée plus loin sur l’image, et elle donnera en plus un grand nombre de détails sur l’objet en question.

Voilà, maintenant, vous le savez, l’ombre permet d’exprimer le relief sur les images.

Entamons les études de cas par image :

Exemple en image :

Cas N°1 ; Entre deux eaux :

On distingue ici une masse, sa position nous dit déjà qu’elle est située entre deux eaux. A première vue on ne distingue pas quel est cet ONNI (Objet Nageant Non identifié)

Comme je viens de l’expliquer, lorsqu’un objet nage entre deux eaux, le passage du side imaging formera une ombre projetée sur le fond. Cette ombre sera éloignée de l’objet en question et nous permettra de distinguer de nombreux détails :

On constate d’ailleurs immédiatement qu’il s’agit d’un plongeur

Ainsi en regardant l’ombre sur l’image, on constate immédiatement qu’il s’agit d’un plongeur :

Cette fois-ci, nous avons à faire à un arbre, on distingue parfaitement la branche, qui semble à première vue posée au fond :

Et pourtant, sur le même principe que l’exemple précédent, lorsque l’on observe l’ombre, le fait que celle-ci soit déportée et ne démarre pas à la base de l’objet nous indique que cette branche n’est non pas pausée au fond mais dressée entre deux eaux.

Cas N°2 : Les cas les plus équivoques cachent leurs jeux :

Nous avons à faire ici à une épave, à première vue, rien de bien difficile, pourtant cette image est bien plus compliquée que l’on ne peut le penser :

Tout d’abord avec un peu d’attention, on constate que l’épave forme un arc de cercle. Cela signifie que le bateau n’est pas passé parallèlement à l’épave, mais l’a partiellement contourné lors de son passage.

De plus cet arc de cercle provoque une illusion qui peut amener à se faire une fausse idée du positionnement de l’épave, en effet cette épave située à bâbord du bateau, semble à première vue avoir son pont tourné vers le large, en réalité cette épave est couchée sur la  droite, avec son pont orienté vers le bateau en question! La preuve en image.

Si le pont de l’épave était tourné vers le large, comme on le voit sur la représentation suivante, c’est la coque qui réfléchirait les ondes, ainsi le pont de cette épave serait situé dans la zone d’ombre et ne serait pas visible sur le sondeur.

Le fait que celle-ci soit parfaitement apparente signifie que le pont de l’épave est orienté vers le bateau en question.

Ensuite, à première vue, le pont de cette épave semble être « plat ». Et pourtant lorsque l’on observe attentivement l’ombre, on constate que non. Le pont de cette épave est constitué de plusieurs « niveaux », on constate la présence d’une cabine arrière, d’un mat/cheminée.

Voila, vous savez désormais lire le side imaging et vous devriez pouvoir, avec un peu d’imagination, interpréter les images obtenues sur vos combinés.

Quelques sites avec des exemples assez parlant pour s’entrainer :

http://www.stripersonline.com/t/568077/does-humminbird-side-imaging-3d-really-work

http://bateaushop.com/catalog/combin-ff898c-side-imaging-quadrifaisceaux-sondetraversante-p-6504.html

http://www.captainoj.com/pages/Les_sondeurs_Humminbird_le_side_imagin_1197c-413699.html

Quand à l’avenir du side imaging, elle semble plutôt prometteuse, avec l’arrivée du 360 Imaging de Humminbird! Qui n’est autre qu’une simple sonde, montée sur moteur pour scanner, à l’arrêt, autour du bateau.

Plus de renseignement sur http://www.humminbird.com/360Imaging/

La sortie de l’engin est prévue pour Aout 2012, pas encore de prix annoncé, il sera compatible avec les 898c, 998c, 1198c et les derniers modèles de 798ci (les HD). Donc peut être à septembre 2012 pour vous présenter cette nouvelle technologie!

Images 3D de ma création.

Kevin — kdj2

On en parle sur le forum http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?pid=182172#p182172

Personnalité attachante du monde de la pêche Arnaud n’est seulement un excellent guide, il est également un fervent défenseur de la ressource et un photographe de talent  http://wildenberg.blogspot.fr/

Toute l’équipe d’FSF est heureuse de vous offrir la possibilité de vivre une telle journée, grâce à la générosité d’Arnaud à qui nous adressons tous nos remerciements !

Ne perdez pas un instant et découvrez ce magnifique lot ici : http://www.peche-belleile.com/

Alors, pourquoi pas vous ?

Signé : FSF CREW.

Pour décorer les jigs ,il y a la peinture mais il y a aussi des films holographiques qui permettent pas mal de fantaisies: je vais vous montrer par étapes comment je procède pour décorer mes bouts de métal (de plomb en l’occurrence). J’avais fait un tuto sur la fabrication de ceux-ci ! (voir sur le forum dans la section « Do it Yourself »)

Tout d’abord, le plus important pour réussir est d’obtenir une surface à traiter la plus lisse possible (finir avec du N°600):

Ensuite je passe une très fine couche de vernis sur toute la surface du jig (pas de coulures ,de bulles etc etc …) que j’applique avec un pinceau plat et souple (nb: je préfère utiliser du vernis plutôt que la colle pour des raisons de facilité d’application)

Je sèche un peu le vernis avec le sèche-cheveux pour le lisser et permettre une meilleure adhérence (dans le cas présent du vernis marine incolore) je coupe une longueur suffisante de film que je pose délicatement sur le jig ,et je passe à l’aide d’un chiffon doux sur toute la surface; pour bien coller le film sur le jig agissez doucement.

Une fois collé, je retire délicatement le support du film ,à ce stade il ne faut pas se louper sinon on recommence!!

Si tout s’est bien passé, on peut envisager la déco définitive! Je vous montre des vernis que j’utilise: il y en a de toutes les couleurs ,ils sont translucides et miscibles entre eux!

TRÈS IMPORTANT: Ne pas utiliser de white spirit pour diluer les vernis cela dénature les films holographiques!!!
pour appliquer mes vernis j’utilise le vernis qui m’a servi à coller les films.

Ici un peu d’orange sous la tête, puis du vert sur le dos:

Et pour finir du mauve sur la dorsale:

Il existe un nuancier important de couleurs de vernis ,donc vous pouvez réaliser ce que vous voulez!
Pour les teintes il faut essayer sur un autre support afin de choisir le teinte désirée.
Laissez sécher, puis collez les yeux et passez une couche fine d’epoxy à deux composants : cela solidifie les jigs et souvent les couleurs tiennent mieux.

Voici quelques réalisations personnelles:

GEJO66

[On en parle sur le forum]

Les occasions ne manquent pas !

C’est bientôt l’étale, le soleil qui est déjà haut annonce une belle journée. Les deux dernières dérives furent infructueuses et les poissons que vous cherchiez ne sont plus actifs … n’hésitez pas, sortez les jigs.

Maquereaux, chinchards, bonites, vives, bars, maigres, orphies… tout y passe, vous serez
étonné par la diversité de poissons que vous pouvez leurrer grâce à cette technique.

Le but de cette pêche n’est pas de rechercher le spécimen, mais bel et bien de s’amuser sur des poissons de taille modeste.

Technical Jigging

Vertical ou casting? Il existe différentes façon de pêcher avec un jig. En effet, ces leurres
métalliques plombés peuvent être utilisés en vertical ou en lancer-ramener, ces techniques se déclinant par différentes animations.

Vertical Jigging:

Depuis le bateau, il suffit de laisser couler le jig à la verticale jusqu’à prendre contact avec le fond. Pour se faire il est important d’adapter le poids de ce dernier aux conditions de pêche (Vitesse de la dérive due au courant ou au vent, profondeur du spot…). Le profil particulier de ces leurres leur permet de papillonner à la descente. Méfiance, l’attaque de cette proie facile même sur des poissons de petites tailles est souvent surprenante et il n’est pas rare de se prendre de véritable décharge.

Plusieurs options s’offrent à vous. En effet cette technique permet une prospection de
l’ensemble des couches d’eau. L’animation varie en fonction du poisson recherché.

Pour les espèces évoluant en pleine eau comme les bonites, il faut couvrir l’ensemble de la colonne d’eau. Il suffit alors de remonter le jig en le dandinant verticalement, par l’alternance de jerks nerveux et de coups de manivelle afin de gagner du terrain. Il est important d’essayer différentes vitesses de remontée et d’insister dans différents niveaux de la colonne d’eau ceci afin de cibler où se tiennent les poissons actifs.

Si l’on souhaite rester au fond il suffira d’animer le leurre dans les cinq premiers mètres et de rester attentifs à la descente jusqu’à reprendre contact avec le substrat. Vous verrez les vives ne sont jamais seules et même si leur défense n’est pas exceptionnelle quand il n’y a rien d’autre c’est une activité plutôt ludique.

Jig Casting:

Les jigs peuvent également se lancer et cela a plusieurs avantages notamment en termes de prospection. Ils se lancent généralement bien au regard de leur profil, même par conditions musclées. Ceci vous permettra d’atteindre des secteurs difficilement accessibles avec d’autres leurres.

Une fois le lancé effectué là encore il y’a plusieurs possibilités mais l’on travaillera toujours
sur les formidables caractéristiques des jigs. Vous pouvez par exemple prendre contact avec le fond et le ramener obliquement par coups de scions successifs entrecoupés de pauses, cela marche assez bien sur les maquereaux et les bonites. N’hésitez pas à effectuer des accélérations pour déclencher l’attaque.

Côté matériel

Cette pêche peut devenir très vite prenante, et pour que le plaisir soit optimum je vous
conseille d’utiliser du matériel relativement « light » pour le jigging. Pour la canne nous
privilégierons la légèreté, la sensibilité et une certaine souplesse. Une canne de 2 m à 2 m
20 de puissance M (7-35g) fait très bien l’affaire pour propulser des jigs de poids compris
entre 20 et 40g maxi, afin de conserver un maximum de sensations sur des poissons de taille modeste.

Équipez la d’un moulinet en taille 3000 avec une tresse ronde de 13 à 15° afin de garder un peu de résistance face aux bonites. La pointe sera constituée d’un bas de ligne d’au minimum 1 mètre de fluorocarbone.

Vous verrez une bonite de 2 kg, ou un maquereau espagnol offriront de très beaux combats sur le matériel sus-cité.

And the winner is…

Plusieurs jigs ont retenus notre attention:

- La Luna Jigging Spoon de Megabait (déclinée en 14/21/28/42g), jig très effilé aux coloris simples mais efficaces. Ce jig est très prenant en vertical jigging notamment grâce à son papillonnement lors de la descente.

- Le Britt de Valey Hill (décliné en 18/28/42/60g)

Grace à son profil complètement asymétrique, le britt offre un papillonnement exceptionnel lors de la descente. Il est également redoutable en lancer-ramener. Certainement le jig qui nous a valu le plus grand nombre de prises.

Également très intéressant sur les chasses nous l’avons toutefois trouvé très intéressant sur des animations assez lentes au ras du fond quand plus rien ne semblait actif. Les vives y sont très réceptives et c’est un peu le jig à tout faire.

- Le Dangan de Shout

Le Dangan est un jig plutôt destiné à être lancé sur les chasses, mais du fait de son profil asymétrique il peut également être utilisé en light jigging animé en courtes saccades .

- La Ravine 2 :

Disponible en deux grammages, 40 et 60 gr, il présente une morphologie particulière très intéressante et nous l’utilisons beaucoup dans les chasses en casting jig. Comme la plupart des jigs, il se lance bien et donne de bons résultats sur des animations assez rapides entrecoupées de longues pauses lui permettant de regagner les profondeurs avec une nage erratique qui déclenchera souvent l’attaque. Bars, maquereaux et bonites n’ont qu’a bien se tenir. 6 coloris disponibles.

Les jigs ont des caractéristiques formidables offrant de nombreuses possibilités. En effet, le light-jigging est une technique ludique, abordable, et très prenante qui parfois, vous permettra de « sauver » certaines sorties s’annonçant très difficiles. Alors lancez-vous, allez lancer un jig!

A+

GreG / Jeannot

[ On en parle sur le forum ]

Aujourd’hui nous tenions à remercier Pezon&Michel qui offre une Gunki Yama S-XXH 198 au vainqueur du concours du meilleur article du mois de Mars 2012.

La fiabilité des blanks « Yama » ainsi que leur grande stabilité lorsqu’ils sont en compression (lancer, animation, combat) font de ces modèles des outils parfaits pour les pêches de beaux poissons au swimbaits et jerkbaits. Plus courtes, casting ou spinning, elles facilitent les animations sèches, typiques d’une bonne utilisation des gros leurres, sans générer de fatigue pour le pêcheur. C’est primordial quand on va catapulter et animer pendant des heures des leurres avoisinant les 80 grs !

Un grand merci à eux, et à vos claviers!
N’oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos articles à articles@freestyle-fishing.com.

Découlant naturellement de la pêche à la mouche en rivière cette technique  peut sembler elle aussi inaccessible  au néophyte …heureusement il n’en ait rien !

Composée d’une canne en carbone, d’un moulinet et d’une soie, voici le principe de base cette technique : c’est le poids de la soie qui charge le nerf  de la canne et qui propulse votre mouche.  L’action des bras n’est là que pour accentuer la vitesse de chargement de la canne et avec une bonne technique il n’y a pas besoin de forcer pour lancer loin.

Question souvent posée à un moucheur en mer : tu lances à combien ?

Je répondrai : en mer «qui peut le plus peut le moins » et lancer  à 30-35m permettra de pêcher aussi  à une dizaine de mètres… mais lancer à 20 m suffit dans beaucoup de situations…. de plus il ne faut pas oublier que comme en rivière il faut mieux bien pêcher à 15m que mal à 30m !

Sans être vraiment indispensable la technique de la double traction aide grandement à atteindre certaines distances.

Vous avez enfin décidé de vous lancer dans cette nouvelle approche de la pêche  en mer mais pour vous équiper le choix est si fantastique que l’on est perdu au début.

Voici le matériel de base pour un pêcheur qui veut débuter la palm ( pêche à  la mouche ) en mer sans se ruiner :

- Canne : 9′ (pieds) #8 (soie de avec une action de pointe , anneaux traités anticorrosion.

- Soie : n° 8 WF (weihgt forward ou fuseau décalé) Flottante . Le profil de ce  type de soie permet de charger plus rapidement la canne.

- Moulinet : large arbor,traité anticorrosion.  L’efficacité du frein est secondaire.

- Bas de ligne : Dégressif d’environ 2 m

- Pointe 25% à 30% la longueur total BdL + pointe = longueur de canne

- Wader : au choix de chacun mais les rochers et les huitres sont très coupantes

- Panier de lancer : indispensable car en stockant votre soie il évite qu’elle ne s’emmêle à vos pieds et permet de mieux lancer.

- Gant de lancer ou doigtier : évitera que la soie ne vous coupe … et cela va très vite

- Lunette polarisante : pas trop pour voir les poissons mais plus prosaïquement voir là où on mets les pieds sans compter sa protection par rapport à la réverbération.

- Casquette : vous protégera aussi d’une mouche arrivant sur votre tête

Pour tous ces éléments il vous faut compter environ 350€

Voyons maintenant ce qui caractérise cette technique : la mouche et plus précisément c’est quoi une mouche pour la mer

1 – La mouche doit correspondre à ce que le poisson recherché s’attend de trouver : alevins,crevette,crabe … .bref leurs menus favori mais qui peut aller aussi à la puce de mer et l’asticot

2 – Lestées ou pas les fibres qui la composent doivent pouvoir onduler et émettre des vibrations qui vont exciter l’agressivité,la faim ou la curiosité des poissons .

3 – Les couleurs : les mêmes principes  que par rapport aux couleurs des leurres…il faut se baser sur des valeurs sures !

4 – Taille : en fonction de la proie imitée du H16 au H3/0 et plus

Mais ces mouches où les trouver ?

Beaucoup de site de vente en proposent mais très vite vous allez vous apercevoir qu’il est très intéressant de les confectionner soi même et qu’avec un étau , un ciseau, du fil, de la colle et des fibres on peut « habiller » un hameçon et prendre du poisson avec sa création ….et vos créations  n’auront  comme limite que votre propre imagination. Les matériaux généralement utilisées sont des fibres synthétiques qui sont plus légères , plus solides et qui retiennent moins l’eau que les traditionnels plumes et poils mais qui donnent autant de vie à votre mouches que ces derniers.

Maintenant voyons les poissons  prenables avec une canne à mouche et bien c’est simple : quasiment tous !

Certains se prennent plus par hasard que d’autres mais c’est les poissons chasseurs au sens large qui sont notre cible favorite bref tout ce qui nagent après un petit poissonnet pour en faire son repas : aiguillette,lieu,maquereau,chinchard et surtout le bar qui est le poisson le plus recherché.

Il y a une  exception pour un poisson  particulier et qui  serait plutôt à mettre dans la catégorie des poissons « suceurs » : les mulets. Je précise bien « les » mulets et non le mulet car sur les quelques espèces qui fréquentent nos côtes chacune a ses particularismes.

Pour la recherche de ces poissons le choix des mouches est immense  ..ce qui nous amène à la   question que tous pêcheur à la mouche se pose : quelles mouches dois je avoir dans sa boite ?

Pour faire simple voici le contenu minimum mais amplement suffisant  pour aborder la recherche de ces deux poissons et faire face à la grande majorité des situations rencontrées

Commençons par une boite de mouches pour le bar :

- Streamer : imitation de poissonnet en couleur bleu/blanc ,orange/jaune et surtout jaune /blanc

- Gurgler : imitation de poissonnet qui est chassé en surface ,mêmes couleurs que les streamers

- Crevette : à avoir absolument car pour un bar c’est la cerise sur le gâteau qu’il ne refuse jamais

Pour les mulets c’est un peu différent car cela dépend du biotope du secteur pêché et de l’espèce présente:

- Laisse de mer : nymphe imitatives comme l’asticot ,mouche noire et puce de mer

- Estuaire et plage : nymphes incitatives de couleur rouge,vert et blanche,mouches noyées .

Juste quelques conseils pour finir :

Pour le bar

- Commencez à pêchez avant de rentrer dans l’eau:il peut y avoir une belle surprise dans quelques dizaines de centimètres d’eau

- Un fois rentré dans l’eau se déplacer avec beaucoup de précaution  car vous avez un faible rayon d’action d’une vingtaine de mètre et il ne faut pas faire fuir le poisson

- Pêchez en éventail droit devant vous  pour quadriller rapidement un petit secteur

- Si pas de touche : déplacez vous d’une dizaine de mètre et recommencer : il faut mieux chercher le poisson que d’attendre que celui ci passe devants vous

- Si un endroit vous semble prometteur essayer les  trois types de mouches…au moins vous n’aurez pas  de regrets

- A la touche il faut ferrer avec la canne mais aussi avec la main qui tient la soie afin de bien faire pénétrer l’ardillon

- Le poisson se ramène plutôt avec la main qui tient la soie qu’avec le moulinet sauf si vous aimez l’entendre « chanter » …c’est sympa aussi

- Le poisson se prend à la main ou dans une épuisette ou on le glisse sur le bord ne jamais se servir de la canne pour lever un poisson …elle ne va du tout aimer cela

Pour les mulets sur la laisse de mer

- Le matériel pour le bar convient très bien mais avec une pointe en 18%

- Soyez vigilant en pêchant dessus car une vague peut venir saper l’endroit ou vous êtes et là c’est la baignade dans une eau pas propre du tout !

- Ne lancez que si voyez les poisons en surface

- En première intention pêchez avec des asticots très légers car il faut que la mouche soit à la hauteur de leur bouche

- Si pas de touches essayer une mouche noyée noire puis une puce de mer orange

- Faites toujours attention à ce que votre soie ne soit pas prise par la laisse car c’est la casse assure de votre bas de ligne ,voir de votre soie et même de la canne !

- Ramener le plus vite possible le poisson afin d’éviter les problèmes ci dessus

Pour les mulets  sur estuaire et plage

- Demande un matériel plus léger : canne de 9′#6 avec une soie WF  6 flottante et un bas de ligne plus long et avec une pointe allant du 14% au 18%

- Une très grande discrétion est de mise ,sur une plage pêchez à plusieurs mètres du bord de l’eau

- Ne pêchez que les poissons visibles en surface

- Essayez le plus rapidement possibles vos mouche incitatives en variant les animations afin de trouvez celle qui leurs plait

Recommandations pour le mulet

- Il faut ferrer avec la  canne plus main qui tient la soie car leur bouche est assez dure

- Le prendre très délicatement sous le ventre car il a des organes internes fragiles et surtout pas par les ouïes car là il saigne de suite

- Ne pas stripper dans un banc de mulets afin d’éviter d’en grapiner un : ramener très doucement votre mouche et malgré cela vous ne pourrait pas tout le temps éviter un accrochage  par une nageoire…d’ailleurs juste à la touche si votre soie part en sifflant il y a de grande chance qu’il ne soit pas pris par la bouche !

- Pour ces mouches la taille des hameçons va du n°16 au n°12

A part  ces deux poissons il ne faut pas oublier les autres espèces citées au début qui sont souvent beaucoup plus présentes que le bar et tout aussi honorables et intéressantes à pêcher avec une canne à mouche….même l’éperlan et ce doivent d’être traitées avec tout le respect que l’on doit à un poisson qui nous donné du plaisir.

J’espère par ces quelques  précisions vous avoir  décidé à franchir le pas et vous avoir aidé pour votre première approche…plus tard vous aurez le temps d’affiner votre connaissance des techniques de lancer et des subtilités du montage et de rentrer ainsi dans les arcanes de la pêche à la mouche en mer.

Jack Mulétor

On en parle sur le forum http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id=5045

Après un premier tour du salon, on peu constater que celui-ci est cette année consacré exclusivement à la pêche à la mouche et aux voyages de pêche. seuls 2 ou 3 stands sont consacrés au leurres et sont des stands de boutiques. Autre particularité cette année, le bassin pour tester les lancés se trouve à l’extérieur, ce qui permet d’avoir plus de place lors d’un essai de canne.

Côté voyage de pêche, nous retrouvons les grands voyagistes, proposant diverses destinations de pêche toutes techniques confondues dont celui-ci qui a attiré mon attention.

Au Québec, le « taxi des yakeurs », propose une formule assez intéressante d’une semaine de pêche aventure au muski, black bass et brochets en kayak dans des zones très peu pêchées. dans la package proposé, le guide viens vous chercher à l’aéroport,vous partez faire des courses pour la semaine, vous dépose sur votre zone de pêche choisie et vous convenez d’un point de rendez-vous de récupération à la fin de la semaine. Au menu, pêche dans les « petites » rivières, passage à sec d’une rivière ou lac à un autre (seulement quand ceux-ci sont distants d’une demie-heure de marche avec le kayak. Bref une semaine de pêche aventure dans la nature Québécoise.

Côté pêche à la mouche, les grands noms ont leurs stands et proposent leurs dernières nouveautés, aussi bien en cannes, moulinets qu’en matériel de montage :

On y trouve une large gamme de produits pour le montage.

des moulinets :

Des cannes :

Pour certaines d’entre elles, mélange de matières sur les poignées et blanks de couleur.

même les cannes à saumon prennent quelques couleurs sur leur blanks.

Des kits, certains proposant du prêt à pêcher avec canne, moulinet et soie.

Mais également de magnifiques cannes de fabrication plus artisanale en bambou refendu.

Depuis longtemps déjà, les pêcheurs à la mouche montent leurs cannes et on trouve dans le salon ce qu’il faut pour monter soi-même sa canne.

Du blank, à la poignée, aux anneaux, pommeaux, etc. certains stands proposent toute une gamme de produits pour monter et personnaliser sa canne.

Certains, comme Christian Launstorfer proposent depuis longtemps ce type de produit, mais propose également de monter selon vos gouts des cannes aussi bien en carbone qu’en bambou refendu.

Je retiendrai également, un monteur Belge qui propose de superbes personnalisations de cannes et proposant des matériaux surprenants, mais voyez donc ci-dessous :

Des cannes custom, mélangeant élégamment des essences de bois précieux pour le porte moulinet et pommeau et un assemblage de lièges pour une poignée « sur mesure ».

Mais ce qui suit est le plus étonnant en terme de matériaux

Sur les 3 cannes de droite, la poignée est en peau de serpent ! oui vous avez bien lu.

Ces peaux de serpent, sont ajoutées sur des poignées en carbone, ensuite montées sur le blank, ce qui rends ces cannes très résonnantes et légères.

Un salon consacré presque exclusivement à la pêche mouche, se doit de proposer également une large gamme de mouches et comme tous les ans, quelques monteurs professionnels viendront participer à un concours de montage, ci dessous quelques photos de mouches pour l’eau douce et la mer :

Pour finir, quelques produits proposés sur le peu de stands leurres, des classiques en moulinet et cannes :

Bref, un seul bémol pour ce salon, pour son affiche qui parle de pêche sportive en y associant la pêche à la mouche, la pêche au leurres, le pêche en mer et les voyages de pêche, alors qu’il est presque exclusivement consacré à la pêche à la mouche et aux voyages de pêche.

Hormis ce dernier point, un salon spécialisé dans lequel on y croise et rencontre le gotha de la pêche à la mouche.

Halieutiquement votre.

José

On en parle sur le forum http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?pid=168552#p168552